Югендстиль в Риге

Прошедшая неделя своими холодами нашла меня в Риге, и если есть что-то, что символизирует этот город полнее рижского бальзама, это точно архитектура, а именно, рижский югендстиль. Ну вы же понимаете, я не могла устоять))

В Риге есть Старый город (куда без него), и сколько бы там ни было действительно старых зданий – например, основанный еще в 1211 году и перестроенный парой веков позже Домский собор – там всегда найдется уголок для югендстиля с его чистыми натуралистическими формами: например, для дома с солнечным фасадом по Kaleju Iela постройки 1903 года. В целом процент югенд-домов во всей Риге удивительно высок, их количество превышает 40% от всех построек, причем большинство из них спроектировано местными архитекторами, фантастика.

Как любой средневековый город, Рига выстроена концентрическими кругами (которые, как в любом средневековом городе, как деревья, дают достаточно наглядное представление о возрасте столицы), так что здания в стиле модерн аккуратно опоясывают овал Старого города плотным кольцом. Нам довелось остановиться в отеле на улице Александра Чака, в десяти минутах прогулки от старого центра, так модерновой улицей, к моему удивлению, оказалась и она, и все ей параллельные и перпендикулярные; то тут, то там выглядывали с крыш орлы, светило с балконов высеченное солнце и утонченным шрифтом, в котором ар-нуво определить можно с первого символа, сообщались года постройки.

Если вам во время прогулки от вокзала до Ратушной площади покажется мало того, что вы встретите, смело продвигайтесь по кромке Городского канала, петляя по аллеям зеленых парковых зон, на север: там вас ждет вишенка рижского модерна – квартал югендстиля. В нем – все, что вам может захотеться узнать об ар-нуво: перегруженные барельефной информацией, устремленные к солнцу дома пастельных тонов, дома барочных раскрасок, дома из мрачных готических темных камней, весь спектр архитектуры начала XX века на улицах Альберта, Элизабетес и Стрелниеку.

Удивительное явление подобного квартала легко объяснимо: его появление стало возможным в свете экономического расцвета Риги, который пришелся как раз на пик популярности стиля модерн, а тайна разнообразия форм кроется в принятом в начале XX века своде строительных правил. Вот оно, идеальное архитектурное решение: взять в мэры города творческого шотландца-инженера, который первым, что сделает, получив власть – запретит типовую застройку. Джордж Армитстед, мэр города с 1901 года, вообще сделал для Риги много хорошего: открыл зоологический сад, пару театров и художественный музей, создал Народную библиотеку, выстроил школы и больницы, железные дороги, и при этом за все двенадцать лет его правления не было зафиксировано ни одного акта коррупции! Такой блестящий руководитель (чтобы не говорить «политик», потому что Армитстеда политиком назвать сложно и неловко этим словом обижать) в свое время привлек внимание Николая Второго и должен был по мысли императора стать губернатором Петербурга, однако, Джордж от градоначальнического поста категорически отказался, в чем его легко можно понять.

В Петербурге своего модерна, к счастью, хватает, так что продолжим о рижском, помните? фантасмагорическом.

Символ творческой свободы и возвращения в мир природы, пусть – извилистым и изогнутым путем металла и камня – югендстиль, он же модерн и ар-нуво, является, наверное, наиболее чувственным и выразительным архитектурным стилем в своей отточенной и наигранной естественности.

Своеобразным отзвуком модерна мне кажется эко-движение сегодняшнего дня, но модерн Риги это не просто игра переплетенных веточек и витых решеток, в нем вся глубина природы на ее мистическом уровне. Здесь у крыльца дома сидит, встречая гостей и хозяев квартир, сфинкс; хотите зайти – решите загадку, пока думаете – делайте реверанс.

Здесь под окнами притаилась пара горделивых и шкодливых драконов; нападают сверху на заглядевшихся плетением путников. Судя по положению лап, когда-то размахивали государственными флагами, может, по праздникам.

Югендстиль Риги – это, прежде всего, демонстрация подъема национального самосознания (национальный романтизм вообще является одной из основополагающих идей модерна, я об этом уже упоминала в своем предыдущем модерн-посте), ведь дома здесь выточены мыслью своих, латышских архитекторов. Ярким примером национально-романтичного полета мрачной фантазии является такой вот дом:

Здания, чаще напоминающие утяжеленные гроздьями барельефов деревья, можно рассматривать бесконечно, переполненные информацией, они несут в себе не только эстетику, но и обязательный символизм; в хорошую погоду в Риге обязательно следует посвятить несколько часов разглядыванию природных мотивов, угрожающих масок, овальных балконов и прекрасных полуодетых девушек, которыми обильно снабжены фасады. Даже если вы не фанат югендстиля, после рижского квартала вы обязательно им станете, посетите одноименный музей и заглянете во все тематические магазинчики, торгующие небольшими гипсовыми копиями барельефов. Мы, кстати, не могли пройти мимо одного такого, но в результате вышли совсем не с тем, с чем собирались: в душевной и жутковатой ар-нуво лавочке, помимо прочих магнитов и тематической бижутерии, продавались старые фотографии из чьих-то семейных альбомов, с надписанной подрасплывшимися чернилами историей совершенно незнакомых людей. Фотографии с Первой мировой, постановочные портреты, чуть более неформальные фото семейных выездов на природу, сепия и подписаны забытые имена. С таких фотографий начинается большинство мистических триллеров, ну посмотрим.